Уход за георгинами

Уход за георгинами не сложен. Листовая поверхность георгинов испаряет очень много воды. В знойные летние дни их листья часто теряют тургор и обвисают. В это время георгины поливают обильно и ежедневно, а на легких почвах и по два раза в сутки. Если поливают из шланга с разбрызгивающим наконечником, то опрыскивают кусты целиком. Это способствует лучшему развитию растений и предупреждает размножение таких вредителей, как паутинный клещ.

В конце лета полив уменьшают, а в пасмурную погоду прекращают. Если почва на участке глинистая, то после полива на ее поверхности образуется корка, в результате чего ухудшается воздушный режим почвы. Для разрушения корки поверхность почвы рыхлят граблями не менее одного раза в пять-семь дней.

В начале роста георгинов вокруг кустиков появляются многочисленные всходы сорняков. На хорошо удобренной почве и при обильном поливе сорняки бурно разрастаются. Конечно, никакие сорняки не в состоянии заглушить георгины, но они портят вид георгинария и могут стать промежуточными хозяевами болезнетворных организмов и вредителей георгинов. Сорняки следует выпалывать по мере их появления.

Большинство современных сортов георгинов отличается значительной высотой стеблей, достигающих иногда 2,5 м и нуждающихся в подвязке. В настоящее время перед селекционерами стоит задача создать сорта, не требующие подвязки. Такие сорта уже есть, но их еще очень мало. В качестве опор используют колья, рейки сечением 3х3 см и старые водопроводные трубы. Колья делают из хвойной древесины, комли кольев обмазывают смолой или расплавленным битумом (этим существенно увеличивается срок их службы). Гораздо долговечнее кольев куски старых водопроводных труб. Колья и трубы красят в зеленый цвет, чтобы они маскировались в листве георгинов. В зависимости от высоты растений высота опор колеблется от 1,25 до 2 м.

При посадке предварительно подращенных георгинов их стебельки немедленно подвязывают к кольям, придавая верхушкам строго вертикальное положение. Подвязку же растений, выращенных в открытом грунте, начинают, когда кусты достигнут 60-80 см высоты. Стебли таких кустов достаточно прочны в молодом возрасте.

Следующую (вторую) подвязку делают, когда растения начинают цвести. Особенно тщательно необходимо подвязывать георгины в августе. В это время боковые побеги становятся хрупкими, легко обламываются не только ветром, но и от собственной тяжести.

Для подвязки стеблей используют шпагат, тесьму и другие материалы, которые не будут врезаться в побеги и травмировать их. Обвязку делают в виде восьмерки, один виток которой охватывает стебель, другой – кол. Обвязка должна быть свободной, чтобы при утолщении стебля она не могла в него врезаться.

Ухаживая за растениями, стоит обратить внимание, что в процессе роста у георгинов из пазушных почек главного стебля развиваются боковые побеги, которые называют пасынками. Пасынки сильно загущают кусты и задерживают начало цветения, поэтому по мере появления их удаляют. Эту операцию называют пасынкованием. Пасынкуют георгины, пока не станут различаться бутоны на верхушке стебля. Пасынки двух верхних междоузлий под цветоносным побегом оставляют на растении. Эти побеги в будущем и будут давать главную массу соцветий на кусте. При необходимости размножить новый интересный сорт пасынкам дают подрасти, чтобы потом использовать их на черенки.

Кроме пасынков, следует удалять и побеги, начавшие расти у корневой шейки. У куста георгина не должно быть более двух стеблей. У многостебельных кустов мельчают соцветия и корнеклубни, а это нежелательно, тем более что мелкие корнеклубни хуже хранятся зимой. В одиночных посадках, а также у помпонных и мелких кактусовых сортов боковые побеги оставляют.

И. Л. Заливский рекомендовал удалять также у мощных георгинов и нижние листья. Этим приемом он предупреждал излишнее утолщение стеблей в нижней их части. По его наблюдениям, корнеклубни с толстыми стеблями хуже хранятся зимой, так как такие стебли легко загнивают.

Для получения особо крупных, «выставочных», соцветий необходимо регулировать цветение. У георгинов цветоносный побег заканчивается тремя бутонами. У некоторых сортов центральный бутон имеет более короткий цветонос, чем боковые. В таких случаях центральный бутон удаляют, причем как можно раньше. Иногда дополнительно удаляют и один из боковых – бутонов, чтобы направить все питание на развитие одного, более крупного соцветия.

Начинающие отцветать соцветия срезают, так как они теряют декоративность, портят вид растения, а главное, задерживают развитие бутонов.

Развитию георгинов способствуют подкормки. Их применяют даже при хорошей заправке почвы удобрениями перед посадкой. Так, на ВДНХ георгины подкармливают три раза в лето. На экспонатный участок выставки высаживают черенковые растения. Первую подкормку (15-20 г аммиачной селитры на 1 м²) дают в конце июня, когда георгины приживутся и пойдут в рост. В середине июля растения подкармливают навозной жижей в концентрации 1:10. Последний раз подкармливают георгины в начале августа: подкормка состоит из навозной жижи (1:10), суперфосфата и сернокислого калия (по 15 г на каждые 10 л раствора). Необходимо отметить, что георгины на ВДНХ всегда находятся в отличном состоянии.

Для подкормок можно использовать птичий помет и сухую кровь в концентрации 1:20. Норма расхода раствора при жидких подкормках 1-1,5 л в расчете на один куст георгина.

На почвах с щелочной реакцией, где микроэлементы находятся в недоступных для растений соединениях, очень полезны некорневые подкормки. Особенно хорошо действует раствор, состоящий из 5 мг азотнокислого кобальта, растворенного в 1 л горячей воды. Для некорневых подкормок используют также таблетки микроэлементов Рижского завода «Реагент». Опрыскивают георгины поздно вечером, чтобы капельно-жидкая влага возможно дольше сохранялась на листьях. На следующее утро полезно вновь опрыскать растения, но чистой водой, чтобы растворить осевшие на листьях сухие соли.

Для надлежащего ухода за георгинами в течение всего лета регулярно осматривают кусты для выявления больных растений. Георгины с признаками вирусных заболеваний по возможности немедленно уничтожают, чтобы сосущие насекомые не могли распространять инфекцию. Если из соображений целостности художественного восприятия сделать этого нельзя, то на бирке делают соответствующие отметки, чтобы больные растения были непременно уничтожены осенью.

В конце лета, во, время самого обильного цветения, делают сплошную ревизию названиям растений, написанным на бирках. В случае обнаружения неточностей бирку переписывают. Одновременно выявляют самые типичные для сорта растения и на их бирках делают отметки, по которым корнеклубни этих кустов будут весной отобраны для размножения. У кустов, оказавшихся почему-либо без бирок, определяют сорт и навешивают бирку с его названием.

Корневые шейки георгинов, заглубленные при посадке на 5-10 см, не могут пострадать от первых заморозков на почве, если глубина их залеганий останется неизменной до осени. Однако поливками из шланга и сильными дождями, особенно если георгины посажены на грядах, верхний слой почвы может быть смыт. Тогда корневые шейки окажутся на поверхности и будут повреждены заморозком. Для того чтобы исключить малейшую возможность подмораживания нижних частей стеблей и корневых шеек, в конце июля, но не позднее начала сентября, кусты окучивают на высоту 15-17 см. Этим приемом обеспечивается лежкость корнеклубней при зимнем хранении.


Смотрите также:
Георгины (краткая история культуры)
Размножение георгин делением корнеклубней
Уход за крушиной
Уход за помидорами