Многие
садоводы в своих неудачах в выращивании
облепихи считают, что растения гибнут из-за морозов. Но ученые
утверждают, то это мнение ошибочно и является заблуждением.
Основу сортимента облепихи в средней полосе составляют сорта алтайской
селекции (НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко), созданные на базе
сибирской облепихи, или гибриды, полученные с ее участием. У себя на
родине она без особых повреждений выдерживает морозы до 50 градусов.
Опыт пятидесятилетней работы с сибирской облепихой в Нижегородской
сельскохозяйственной академии также свидетельствует о ее высокой
природной морозостойкости.
Уже в ноябре растение способно выдержать температуру минус 35 градусов,
а в закаленном состоянии (декабрь-январь) – минус 49. Значит,
морозы не могут быть причиной гибели сортовой облепихи в средней
полосе, тем более что выпады растений случаются в середине лета.
Неудачи в выращивании облепихи чаще всего связаны с микозным усыханием
(вилтом). Поэтому важно подобрать сорта, устойчивые к этому
заболеванию. Это раннеспелые (ягоды созревают в первой половине
августа) – Новость
Алтая, Элита 35/90, Элита 52/90; среднего
срока созревания (в середине августа) – Дуэт, Кудрина,
Обильная, Превосходная, Солнечная, Элита 8/89;
среднепоздние и поздние
(третья декада августа – начало сентября) – Ботаническая, Ботаническая
любительская, Зарево, Надежда, Нижегородский
сувенир, Рябинка, Трофимовская, Т-50.
Площадь обычного садового участка наряду с другими плодовыми и ягодными
растениями позволяет разместить 3-5 кустов облепихи. Один из них должен
быть мужским (для опыления). Такое число растений дает возможность
ежегодно получать в среднем 30-50 кг свежих ягод. А при посадке
высокоурожайных сортов и хорошем уходе сбор может достигать 100 кг и
больше.
Теперь немного о подкормках, необходимых при выращивании облепихи.
Внесенные при посадке удобрения в основном обеспечивают облепиху
питательными веществами в первые два года. Но для лучшего роста и
развития молодые растения подкармливают азотными удобрениями, которые
вносят в первой половине вегетации в два приема. Особенно это важно на
песчаных и супесчаных почвах. Годовая доза мочевины – 15
г/кв. м, аммиачной селитры – 20 г/кв. м.
В последующем органические, фосфорные и калийные удобрения вносят
осенью под перекопку: на каждый квадратный метр приствольного круга 6-8
кг органики, 60-80 г фосфорных и 15-20 г калийных удобрений.
Как показали исследования ученых нашей академии, все изученные формы
удобрений – сульфат и хлорид калия, калимагнезия,
суперфосфат, аммофосфат, КФУ (карбамид-формальдегидное удобрение),
мочевина и суперфосфат – до вступления облепихи в
плодоношение равноценны по эффективности.
После начала плодоношения проявляются отрицательная роль хлора в
калийных удобрениях и преимущества сульфата калия и калимагнезии.
Первый урожай ягод при использовании хлорсодержащих удобрений бывает в
1,6-1,8 раза ниже, чем при бесхлорных. Более того, хлор снимает эффект
действия аммофоса.
Несмотря на наличие азотфиксирующих бактерий в корневых клубеньках,
облепиха тем не менее хорошо реагирует на небольшие дозы азота. Годовая
доза азотных удобрений для плодоносящих растений – 20-30 г на
1 кв. м приствольного круга. При залужении дозы минеральных удобрений
увеличивают в 1,8-2 раза.
Климат средней полосы позволяет успешно выращивать облепиху и без
дополнительного орошения. Но в определенные периоды вегетации облепиха
проявляет повышенную требовательность к влаге. Это наблюдается во время
образования завязей (вторая половина мая), второй волны сбрасывания
завязей (начало июня), третьей волны сбрасывания завязей (конец июня).
В эти периоды даже дожди не всегда обеспечивают растения необходимой
влагой.
На выращивание облепихи благоприятно воздействуют раннеосенние поливы
(в первой половине сентября). В это время начинается вторая волна роста
корней, и дефицит влаги в почве отрицательно сказывается на их развитии.
В. Фефелов,
кандидат с.-х. наук.
Нижегородская сельскохозяйственная академия