Формирование кроны яблони (часть 1)

Кроны яблони в условиях естественного произрастания очень разнообразны, еще большего разнообразия они достигли в культуре (рис.1). Садоводы формируют объемные кроны яблони с лидером и без него, плоские по горизонтали (стланцы) и по вертикали (пальметты, плодовые «стенки»), В виде пирамиды, кордона, «таганрогской лодочки» и т. п. Выбирая систему формировки кроны, надо изучить особенности роста и плодоношения сорта и в дальнейшем их учитывать.


Рис.1. Виды формировок:
1 – стланцы: а – бахчевая стелющаяся; б – Минусинский стланец;
2 – плоские кроны: а – пальметта Буше-Тома; б – пальметта Дельбара; в – веретеновидная (плоский шпиндельбуш); г – пальметта двухъярусная;
3 – объемные кроны: а – центрально-лидерная; б – измененно-лидерная; в – кустовидная

В течение четырех-пяти лет нужно создать основной скелет кроны. Формирование кроны будущего дерева начинают с закладки штамба уже на однолетке в питомнике или саду. Высокоштамбовые деревья требуют для формирования большего времени. Для современного сада (особенно на карликовых подвоях) чаще формируют низкоштамбовые (40-70 см) и кустовидные (штамб 20-40 см) кроны. Обрезка вертикального побега обязательна для ограничения роста дерева в высоту и образования боковых побегов. Высота дерева современного сада не должна превышать 3-3,5 м (на карликах 2-2,5 м), диаметр до 3 м. Уже при выращивании двухлеток центральный проводник срезают на высоте 70-80 см или прищипывают 1-2 верхние почки.

В зависимости от того, какие кроны деревьев хотят иметь в будущем саду, выбирают систему формирования саженцев.

Чаще формируют наиболее доступную объемную свободно растущую крону с основным стволом – лидером (рис.2), который должен возвышаться над основными ветвями, на 10-20 см и подавлять рост ниже расположенных. У сортов с пирамидальной кроной это расстояние наибольшее, у раскидистых – наименьшее. Высоту дерева ограничивают до 2,5-3,5 м, переводя лидер на боковое ответвление. В кроне можно закладывать два яруса основных ветвей: в первом – 3-5 ветвей по спирали, равномерно расположенных на расстоянии 10-15 см друг от друга (протяженность от ствола 1-1,25 м); во втором ярусе – до 2 ветвей. В первом ярусе допускаются ветви II порядка, во втором, не допуская ветвления, сразу закладывают плодоносящие веточки (обрезка на 2-4 почки). До 6-8 лет, пока дерево еще управляемо, должен быть сформирован основной объем кроны, диаметр не должен превышать 2,5 м (у вершины – 1,5 м).

Рис.2. Обрезка яблони для формирования объемной свободно растущей кроны с лидером

Если дерево имеет сильную побегообразовательную способность, побеги не укорачивают, чтобы не вызвать чрезмерного загущения. У дерева со слабой побегообразовательной способностью побеги длиной 50-60 см укорачивают, чтобы не было оголения ветвей. К деревьям, обладающим высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью, применять обрезку практически не требуется.

Постепенно, по мере роста дерева меняют степень обрезки. На второй год после посадки усиливают рост лидера и основных ветвей, обрезая прирост на 1/4-1/3 часть их длины. Конкуренты вырезают или оттягивают в наклонное и горизонтальное положение. Все лишние ветви сильно обрезают на плодоношение, укорачивая на 2-4 почки. С третьего-четвертого года после посадки ежегодно умеренно укорачивают приросты и, если это необходимо, ограничивают объем кроны, обрезая на боковое ответвление или отгибая ветви. Приросты короче 40 см не трогают, если они не загущают крону. Сильно растущие, направленные вверх или внутрь кроны побеги и конкуренты вырезают на кольцо.

С началом плодоношения дерева усиливают прореживание для осветления кроны, при необходимости снижают высоту дерева. Если дерево нормально растет и плодоносит, то только поддерживают габариты и достаточную освещенность кроны. Далее при загущении кроны и ослаблении роста (до 25 см и менее) проводят сильную обрезку (частично омолаживающую) на 2-3-летнюю древесину на боковое разветвление. Сначала такую обрезку проводят один раз в 4-5 лет, а постепенно с усилением плодоношения и дальнейшим ослаблением роста – ежегодно. Лучше вырезать одну крупную ветвь, чем несколько мелких. Стареющие плодовые веточки удаляют, замещая их более молодыми, прореживают их на расстоянии 15-20 см. Волчки вырезают или превращают в плодоносящие. Поддерживают габариты и форму кроны.

Сильнорослые, обильно ветвящиеся сорта хороши для формирования кустовидной кроны (рис.1, пункт-3, в). Такая форма кроны часто образуется в естественных условиях при подмерзании яблоневых садов и исторически является традиционной в крестьянском русском садоводстве.

Для формирования кустовидной кроны однолетний саженец укорачивают на высоте 40-60 см. На расстоянии 10-15 см друг от друга закладывают пять-шесть скелетных ветвей, остальные побеги превращают в плодовые веточки. Проводник вырезают над последней скелетной ветвью. Штамб формируют очень короткий (до 40 см), или он вообще отсутствует. Такой вид кроны в большей степени соответствует суровым условиям северного климата и хорошо противостоит сильным ветрам. Его формируют и прививкой в скелетные ветви клонового подвоя, а также посадкой нескольких саженцев в одну яму.


Часть     1     2