Подготовка
почвы. При многолетней вспашке земель
ниже пахотного горизонта образуется плужная подошва –
уплотнённый слой почвы, препятствующий проникновению воды и корней в
более глубокие горизонты, и кусты винограда
развиваются слабо и
медленно. Чтобы избежать этого, почву разрыхляют на глубину 60-65 см с
внесением под вспашку органических (навоз от 40 до 60 т/га) и
минеральных (Р – 200-500 кг/га, К – 400-700 кг/га)
удобрений.
Сейчас всё больше распространяется вспашка без оборота пласта
– без свальных гребней и развальных борозд –
рыхление (встряхивание), которое уменьшает разрушение структуры почвы,
снижение её плодородия, карбонизацию, а также проявление хлороза в
молодых насаждениях.
Одновременно с посадкой саженцев производится подкормка: в цистерну с
водой добавляют NPK из расчета 80 г д.в. каждого элемента на 100 л воды
(N – 240 г; Р – 400 г; К – 160 г).
Ямочный
плантаж выполняют перед посадкой. Но для весенней посадки
всё
же предпочтительнее осенний плантаж: ямы обогащаются влагой, а их
наличие позволяет своевременно провести закладку плантации или
отдельных кустов. На маломощных легких почвах ямы копают до 60 см
глубиной и 40х40 см шириной, а на тяжелых почвах –
соответственно 65-70 см и 60-80 см.
Перед посадкой на дно каждой ямы вносят смесь удобрений (1,2-2 кг
перегноя, 6-8 г аммиачной селитры, 10-12 г суперфосфата и 4-5 г
калийной соли), перемешанную с почвой.
Весеннюю
посадку проводят во второй половине марта –
начале
апреля. Саженцы перед посадкой сортируют. Пяточные корни укорачивают до
3-4 см (при посадке под гидробур или посадочную машину) и до 10-12 см
при посадке вручную. Нижний, хорошо развитый побег обрезают на 2-3
глазка. Потом саженцы вымачивают в течение 1-2 и более суток (в
зависимости от влажности). Затем, после проветривания, верхние концы
саженцев на 10 см ниже места спайки парафинируют (если это не сделали
перед укладкой на хранение), а корни обмакивают в болтушку из глины,
коровяка и воды и укрывают влажным материалом (для предохранения от
иссушения).
При посадке на саженцы рекомендуется надевать полиэтиленовые защитные
чехлики, которые изолируют подземный штамб от прямого контакта с почвой
и не позволят развиваться поверхностным корням. Почву вокруг саженцев
поливают водой (8-10 л на растение). Не парафинированные саженцы
окучивают холмиком земли высотой 8-10 см (засушливой весной окучивают
все саженцы).
Осеннюю
посадку проводят после завершения вегетации у виноградного
растения – конец октября и первая половина ноября или до
первых серьезных заморозков, соблюдая определенные агрономические
правила подготовки почвы, саженцев и способов посадки.
Положительные
стороны осенней посадки – удлиняется период
вегетации (саженцы развиваются с ранней весны), отпадает необходимость
в хранении посадочного материала, уменьшается напряженность работ в
весенний период.
Отрицательные
стороны осенней посадки: выкапывание и подготовка
саженцев не позволяют выполнять работы в сжатые сроки, увеличиваются
затраты на контрольные проверки, влажной осенью саженцы страдают от
переувлажнения, болезней, вредителей и сухорукавности, а в сухую и
бесснежную зиму вокруг саженцев образуются трещины, куда проникает
мороз, вызывая иссушение растений и даже их гибель.
Участок под посадку необходимо обследовать на наличие почвенных
вредителей (проволочника, личинок хруща и др.). Обнаружив 1-3 личинки
на 1 м2, необходимо провести окультуривание.
Плантаж рекомендуется
поднимать в весенний и раннелетний период (май-июнь). Допускается
использование неосвоенных и уплотнившихся плантажей прошлого года, но с
дополнительной пропашкой их осенью до 35 см и одновременным
боронованием. К моменту посадки на участке не должно быть сорняков.
Для посадки используют стандартные саженцы, выкопанные из школки после листопада. При сухой почве
саженцы обязательно поливают и присыпают
холмиками земли высотой 25-30 см. Междурядья культивируют и боронуют.
Весной, когда минует угроза заморозков, холмик разрыхляют, оставляя
верхний глазок слегка присыпанным землей. Летом, когда побеги уже
окрепли, холмик разгребают полностью.
Эти же рекомендации применяют и при ремонте виноградников, имеющих
выпады.
Схемы
посадки. Выбор схем посадки винограда проводится после
изучения
расположения участков, плодородия почвы, биологических свойств
выбранных сортов и имеющегося местного опыта. Закладку неукрывных,
штамбовых виноградников проводят при ширине междурядий 2,5-3,00 м.
Расстояние между кустами в ряду 1,25-1,75-2,00 м, причем, шаг посадки
увеличивается для сильнорослых столовых сортов с групповой
устойчивостью и уменьшается у слабо- и среднерослых, особенно при
выделении малообъёмных форм кустов (по типу Гюйс и др.).
Для хозяйств с небольшим объёмом производства винограда (крестьянских,
приусадебных и др.) ширина междурядий может быть 2,25-2,5 м.
Установка
опор. Для формирования молодых кустов шпалеру
рекомендуется
устанавливать до начала второго года вегетации – лучше осенью
или в период покоя лозы. Для насаждений с вертикальным расположением
прироста (заводных) со средним штамбом 80 см рекомендуется четырёх-,
реже трёхъярусная одноплоскостная шпалера (в верхних ярусах двойные
проволоки), а для свободного свисания на высоких штам6ах 1,1-1,2 м
– двухъярусная шпалера. На штамбовых виноградниках у каждого
куста со второго года вегетации устанавливают индивидуальные опоры
– деревянные копья, металлические стержни и т. п., которые
крепят к первому ярусу проволоки.
Уход за
молодыми насаждениями. После завершения посадки проводят
глубокую культивацию (на 10-15 см) с боронованием. Всего за лето делают
до 6 культиваций – после дождей, опрыскиваний, а также по
мере появления сорняков.
В первые годы на посадках наблюдается водная эрозия почвы,
которую
предотвращают проведением чересполосного залужения междурядий.
Оптимальные сроки посева травосмесей – осень
(сентябрь-ноябрь) или ранняя весна.
Для борьбы с милдью виноград опрыскивают при достижении прироста 10-12
см, а в дальнейшем – в зависимости от температур и осадков.
В первый
год на винограднике проводят 2-3 катаровки. В засушливое
лето
кусты поливают 2-3 раза с помощью гидробуров (2 скважины-шурфа на куст
и по 6-8 л воды в каждую), совмещая полив с подкормкой (120 г NPK д.в.
на 100 л воды). Осенью или весной в местах выпадов проводят подсадку
саженцев. На зиму, после листопада, кусты окучивают холмиками земли
высотой 25-30 см.
Во второй
год формируют кусты, проводят подвязку нужных побегов,
катаровки, защиту от болезней и вредителей, рыхлят почву и окучивают
основания кустов. На зиму слабоустойчивые к морозу сорта, особенно
расположенные в пониженных местах, обязательно укрывают.
Подготовка
кустов к перезимовке. Залог лучшей перезимовки винограда
– хорошие агротехника и фитосанитарное состояние насаждений.
Повышение зимостойкости насаждений проводится в течение всего периода
вегетации. Для формирования полноценных, вызревших побегов (около 60-70
%) необходимо не перегружать кусты побегами и урожаем, своевременно
проводить подкормки, защиту растений от болезней и сорняков, уборку
винограда. С целью уменьшения влияние морозов на растения в засушливую
осень рекомендуется провести после листопада (ноябрь) влагозарядковый
полив (15-30 л/куст или 300-400 м3/га).
М. С.
Кухарский, доктор-хабилитат с.-х. наук,
НПИПВиПТ РМ (г. Кишинев)
